Тайные ингредиенты парфюмерии: от амбры до кашмерана
Тайные ингредиенты парфюмерии: от амбры до кашмерана
Запах хорошего парфюма – это не всегда про цветы и цитрусы. Часто за роскошным шлейфом скрываются компоненты, о происхождении которых многие даже не догадываются. От продуктов жизнедеятельности кашалотов до смолы «больных» деревьев – в этой статье мы расскажем, из чего получают редкие ароматы, как пахнет амброксан, кашмеран и другие компоненты и зачем их добавляют во флакон.
Если вы только начинаете знакомиться с миром ароматов, проще всего начать с парфюмерных масел – https://parfum.school/catalog/parfyumernye_masla/. Это отличный способ разобраться в отдельных нотах и понять, какие именно запахи нравятся именно вам.
Серая амбра
Главный миф: амбра – это «китовая рвота». На самом деле это специфический секрет, который вырабатывается в кишечнике кашалота. Он защищает слизистую животного от повреждений острыми клювами кальмаров: секрет буквально обволакивает непереваренные остатки пищи, превращая их в плотный ком. Кит действительно может или отрыгнуть эту массу, или вывести естественным путем – именно поэтому возникла путаница в терминах. Свежая амбра пахнет ужасно и никакой ценности не имеет. Она должна поплавать в соленой воде под солнцем десятки лет – за это время вещество твердеет, и меняет свой запах на благородный.
В духах амбра работает как фиксатор. Она буквально «приклеивает» аромат к коже, и парфюмы пахнут даже после того, как вы дважды сходили в душ. Без амбры запах кажется статичным набором масел, а с ней – обретает динамику, «переливается» на коже и создает объемное облако вокруг владельца.
Чем же пахнет серая амбра? Этот парфюмерный ингредиент сочетает запах моря, старого дерева, соли и немного земли. В ней присутствует тонкий животный оттенок, который напоминает аромат чистой кожи человека.
Натуральная серая амбра сегодня стоит огромных денег – цена за один грамм может быть выше, чем за золото. Ее используют только в очень дорогих, эксклюзивных духах, например, в аромате Atlantic Ambergris от бренда Areej Le Doré или в Amber Cologne от Bortnikoff. Если на флаконе написано «Ambergris», а цена меньше 200–300 долларов за 30–50 мл – скорее всего, внутри синтетический аналог.
Амброксан
Это самый известный в мире двойник серой амбры, созданный в лаборатории. Его открыли в середине 20-го века, когда парфюмерия стала слишком масштабной, а натуральной амбры на всех не хватало. Амброксан получают из мускатного шалфея: ученые нашли в этом растении компонент, который после сложной обработки превращается в белый кристаллический порошок.
В парфюмерии амброксан ценят за три ключевых свойства:
● стойкость – он работает как мощный фиксатор и испаряется очень медленно;
● диффузия – молекула амброксана отвечает за тот самый шлейф, который тянется за человеком;
● усиление – если в парфюме есть амброксан, все остальные ноты – будь то цветы, цитрусы или дерево – начинают звучать в разы ярче, чище и объемнее.
Пахнет амброксан максимально современно. Это аромат чистого белья, которое сушилось на морском берегу, нагретых камней и сухой древесины. Но самое главное – он имитирует запах человеческой кожи, делая парфюм очень притягательным на физическом уровне.
Существует миф, что амброксан – это феромон, который заставляет людей влюбляться или преследовать обладателя парфюма. Это чистый маркетинг. Амброксан просто усиливает другие запахи и долго держится на коже.
Уд
Уд имеет второе название — агаровое дерево, и в парфюмерии из-за этого часто возникает путаница: многие думают, что это просто порода древесины с сильным запахом, вроде сандала или сосны. На самом деле это результат борьбы дерева Аквилария с грибковой инфекцией. Чтобы защитить себя от грибка, оно вырабатывает густую темную смолу. Со временем древесина пропитывается ею, тяжелеет и приобретает свой специфический аромат.
Для получения качественного масла дерево должно быть старым – от 50 до 100 лет. Поскольку в дикой природе таких деревьев осталось мало, натуральный уд стоит дорого.
Зачем уд добавляют в духи:
● вещество придает композиции характер, статусное, темное и серьезное звучание;
● смолы практически не испаряются – если в базе духов есть настоящий уд, аромат может держаться на одежде неделями;
● для изменения пирамиды запахов – уд меняет свой аромат в зависимости от того, с какими ингредиентами он смешан, так с розой он становится мягким, а с кожей – еще более жестким и дымным.
Чем же пахнет уд в парфюмерии? Его аромат очень сложный и поначалу может даже отпугнуть. Натуральный уд пахнет дымом, старым деревом, кожей, дегтем и имеет специфический аптечный или горьковатый привкус. В нем есть что-то животное и дикое. Однако в парфюмерных композициях он раскрывается невероятно благородно, создавая ощущение тепла, роскоши и древних восточных традиций.
Если вы хотите почувствовать настоящий характер этого компонента, стоит попробовать M7 от Yves Saint Laurent или Oud Wood от Tom Ford.
Кашмеран
Это синтетическое вещество создали в лаборатории в 1970-х годах. Информация будто его добывают из подшерстка кашемировых коз или путем обработки шерстяных волокон – чистый миф. На самом деле это продукт нефтехимии, которого не существует в природе, а его название – маркетинговый ход. Его придумали, чтобы вызвать ассоциацию с мягкостью и теплом кашемира – элитной шерсти.
Чем пахнет кашмеран? Запах сочетает в себе ноты влажной земли, белого дерева и мускуса. Самый известный пример его использования – аромат Alien от Mugler.
Кашмеран добавляют в духи, чтобы соединить летучие цветочные ноты с тяжелыми древесными базами в единую композицию, он придает парфюму пудровую глубину.
Еще одна причина, по которой его любят парфюмеры, – контроль шлейфа. Кашмеран не дает аромату кричать. Он глушит избыточную сладость, приглушает резкие цветы и переводит композицию в формат «близко к коже». Он часто встречается в люксовых и нишевых ароматах, рассчитанных на личное пространство, а не на демонстрацию.
Миф: кашмеран используется только в зимних ароматах. На самом деле он встречается и в свежих, и в цветочных композициях. В холоде он звучит плотнее и суше, в тепле – чище и прозрачнее.
Цибетин
Цибетином назвали густой секрет, который вырабатывают железы циветты – зверька, обитающего в тропиках Африки и Азии. Его добавляют в духи, чтобы придать им чувственный оттенок и имитировать естественный запах человеческой кожи. В составе композиции он работает как усилитель для цветочных нот, помогая жасмину или розе раскрыться полнее и ярче. Также он «приземляет» синтетические компоненты, делая общий аромат более натуральным и объемным.
Чем пахнет цибетин? В чистом, концентрированном виде у него неприятный и резкий запах. Однако в парфюмерии его разбавляют в тысячи раз – неприятный запах исчезает, а вместо него появляется аромат теплого меда, мускуса и чистой шерсти.
Поскольку добыча натурального секрета крайне ограничена и регулируется международными законами, сегодня цибетин практически полностью заменен синтетическими аналогами – циветоном и готовыми химическими базами, которые имитируют животный запах. Натуральный цибетин используется только в некоторых нишевых или арабских парфюмерных композициях, где сохраняются традиционные техники производства, например, в Civet de Nuit от Areej Le Doré.